Siempre positivo...

Sin comentarios...:

Una sorprendente sorpresa...

¿Qué hace un transformer en los "Musei Vaticani"?

Esa es la sorprendente sorpresa que se encuentra rotando en el patio central de los Museos Vaticanos.

Si no la has visto ya, pincha sobre el video y te sorprenderá ver una especie de vanguardista "Estrella de la Muerte" en el lugar donde menos huriera esperado encontrar algo semejante.

Lo flipas...

Un fin de semana en Roma (S.P.Q.R.)

"Ciao", acabo de regresar de un fabuloso fin de semana en Roma, la Ciudad Eterna, actual capital de Italia, germen del antiguo Imperio Romano y cuna de la civilización occidental.

La primera impresión que da al entrar en Roma es la de ser una ciudad decadente de vetustas construcciones, cuyos suburbios se encuentran plagados de grafitis de mala muerte y los tejados sembrados de antenas con el cableado cayendo libremente por las fachadas de los edificios como lianas artificiales. Realmente penoso, la verdad.

Al llegar a la estación de Termini, destino habitual de la inmensa mayoría de visitantes al ser la terminal tanto de trenes como de autobuses que provienen de los dos aeropuertos más cercanos: Fiumicino y Ciampino, la sensación de decadencia se degrada aún más al observar el variopinto grupo de personas más o menos marginales que deambulan por los alrededores de la estación ante la impasible mirada de unos policías con aspecto de vivir todavía en los años 50 (1950).

La conducción aparentemente alocada e irrespetuosa de los vehículos: autobuses, turismos, ciclomotores, infinidad de taxis e innumerables coches y motos policiales, omnipresentes en la ciudad, y el deficiente estado de conservación de las calzadas adoquinadas y las ¿aceras? no aptas para ninguna persona con minusvalía y peligrosas para el resto de peatones que deben ir muy atentos a los tropezones, hacen que más de un turista se pregunte: "¿Pero dónde me he metido?".

Si a esto añadimos el elevado precio de la estancia en hoteles más o menos "modestos" que además te obligan a apoquinar tres euros más por persona y noche al contado y en el acto, en concepto de "esquilme indiscriminado" a los 24 millones de turistas anuales que visitan(-amos) la ciudad, según dice un cartelito con la loba capitolina colocado en el mostrador del respectivo hotelito, pues te cagas en la madre que parió al juerguista del Berlusconi (que no tiene ni el detalle de invitarte a una noche de "fiestuki" en su modesta chabolita) y en la del Santo Padre (que aunque administrativamente pertenezca a otro estado, también tienes intención de visitar, por supuesto).

Y mira que tuve la suerte de llegar al hotel de tres estrellas que había elegido por su situación, creca de Termini y del centro de la ciudad, su precio relativamente moderado y, sobre todo, por la inmejorable opinión de los compatriotas hispanos que ya se habían alojado en él y tuvieron el detalle de valorarlo positivamente en Internet (el Hotel San Remo, para más señas) y al llegar nos dice el recepcionista (a mi mujer y a mí) que está completo y encima han tenido una avería en una tubería y no pueden alojarnos. -¡Aaaaahhhh...! ¿Y ahora qué hacemos...?. Pues nos dice que tranquilos, que ya nos han realojado en otro "albergue" próximo. -¿Ehhh..., qué me dices de un albergue...?. -Tranquilo "siñore", que es un "albergue" de cuatro estrellas y aún mejor situado que éste un par de calles más allá (resulta que los italianos a los hoteles les llaman también albergues, vaya susto), ahora le digo al "ragazzo" que les acompañe. -No moleste al chaval amable empleado de recepción de este maravilloso hotel de tres estrellas, márquenos en el plano la situación del nuevo hospedaje asignado de cuatro estrellas al mismo costo y no tenemos ningún problema en buscarlo nosotros mismos, faltaría más. Y muchísimas gracias por su amable y grata atención, por supuesto. Y dicho y hecho, un par de calles más allá, nos estaban esperando en el Hotel Mondial, donde tras la asumible sorpresa de los 18 euros más de recargo imprevisto a razón de tres euros por persona y noche para dos personas y tres noches, nos dan una enorme habitación con una cama gigante en un hotel impecable, ¿qué más se puede pedir?.

Pues se puede pedir lo que llegó a continuación.

Tras todas las pegas y malas impresiones de la llegada, una vez que te acostumbras (media hora más tarde, poco más o menos), comienzas a disfrutar realmente de las maravillas que esconde una ciudad tan anticuada como histórica, donde cada calle es un auténtico museo al aire libre ubicado en su espacio original. Todo es real y auténtico, no un decorado hecho para impresionar al turista, sino que simplemente está ahí porque es donde se creó y se nota.

Deambulas por las calles del centro, como miles de turistas más, con una mochila a la espalda, los ojos abiertos como platos y una sonrisa tonta en la boca, consultando continuamente tu ubicación en el plano turístico de la ciudad que te han dado en el hotel, mientras tu señora prefiere consultar la guía de viaje comprada hace una semana para la ocasión donde se pormenoriza todo tipo de detalles e información que, aunque a veces puede acertar, muchas veces no es real, pero orienta.

Y, con tus grandes dotes de orientación y supervivencia en todo tipo de terrenos hostiles y un poco de suertecilla, "voilá" La Fontana di Trevi. Majestuosa y llena de turistas e hindúes que te quieren sacar fotos con tu pareja. -¡Que no "pesaos", que lo que queremos es disfrutar en calma entre la multitud de este maravilloso momento tan romántico y espectacular!, ¿es que no lo entendeis?.

A codazos logras llegar hasta la orilla, cumplir el ritual de tirar una moneda de espaldas cada uno (de 20 céntimos, claro) y relajarte un ratito con el sonido del agua y el barullo de la gente mientras entras en una catarsis interétnica planetaria en la que te sorprende que el que está sentado al lado tuyo resulta que también habla español, por lo que aprovechas a pedirle que te haga una foto con tu pareja, cuyo gesto suele devolverse con otro favor igual, que seguro que sale más económico que si la foto que la hubiera hecho el hindú, tras lo cual levantas el campamento, con la clara intención de volver en otro momento, y te vuelves a lanzar a la aventura..., ¡venga, ahora a por el Coliseo!. Pero por el camino te sorprende el mastodóntico monumento a Vittorio Emanuele II y el Foro Trajano a la izquierda, y las ruinas del Palatino a la derecha, y el Coliseo en frente y por la carretera un montón de Ferraris de todos los colores escoltados por la Polizia Municipale rugiendo a toda pastilla ante el asombro y la fascinación de los innumerables paseantes que lo inundan todo y entre los que te encuentras sin saber ya hacia donde mirar para no perder ni un detalle de tanta belleza. Realmente es asombroso.

Al día siguiente está claro que hay que ir al Vaticano, así que a madrugar y de camino (en metro) paramos en la Plaza de España, sólo para ver su famosa escalinata

y seguimos ruta en un abarrotado metro hasta la estación de Ottaviano y al llegar..., ¡ala!, si está lleno de turistas. La Plaza de San Pedro con más de veinte autobuses aparcados en su interior, ¿no podrían aparcar en otro sitio?, vaya feo, y los miles y miles de turistas que vagan en grupo de un lado a otro, parcen concentrarse en gruesas hileras humanas que parecen interninables, así que habrá que ponerse en alguna. ¿En cual?, pues está claro, en la más larga, por supuesto.

Tras más de hora y media de cola a pleno solazo bordeando la Plaza de San Pedro en dirección a la Basílica con el mismo nombre y peleando por que no se te cuele algún(-a) que otro(-a) "despistado(-a)" turista que "no entiente" cuando se trata de explicarle que la cola empieza doscientos metros más atrás, donde se acaba la gente y que has tardado cuarenta y cinco minutos en llegar hasta donde estás en ese momento, mientras piensas "¿porqué no me habré hecho yo el despistado cuando llegué, si total vamos a entrar a la vez, porque se ha quedado enganchado justo ahí detrás, delante de esos extranjeros mayores que no les han dicho nada?", pasas un detector de metales y entras en la Basílica (menos mal que es gratis, porque en la guía ponía que había que pagar..., lo que sí decía la guía y tenía razón es que de pantalón corto, minifaldas y escotes, ná de ná, que putada la chica esa que ha estado hora y media a pleno sol haciendo cola para que no le dejen entrar. Vaya cara esos(-as) jetas que se han "colao" y con sólo diez minuto de cola entran a la par mía, joder...), pero ¿qué es esto...?, si de cerca es más grande de lo que parece y por dentro ni te cuento..., vaya lujo por Dios..., todo marmol: suelo, paredes, estátuas de más de tres metros por todas partes..., vaya techo..., si esto es enorme...,

cuatro fotos y ya está. Ahora "pa" los Musei Vaticani, a la vuelta del estado, a la derecha, siguiendo este murete defensivo-fronterizo de unos diez o veinte metros de altura custodiado por la Guardia suiza.

Por lo menos aquí no hay cola (ahora, claro), es que ya es casi la hora de comer, pero si lo vemos rapidito y salimos a comer antes de ir al Castillo de Sant´Angelo..., yo creo que podemos.

Y un jamón. Quince euros cada uno de entrada y más de tres horas de intensísima visita por unas interminables salas donde no hay un solo centímetro cuadrado sin decorar. ¿Pero cuántas horas de trabajo hay aquí metidas por unos artistazos que te cagas..., esto sí que es arte y no lo que hay en el Guggenheim. Esculturas hasta en la sopa (los torsos desnudos capados en su práctica totalidad, salvo un par de excepciones, que salvaron su cilindrín gracias a Dios). Yo creo que tienen tantísimas que ya no saben ni dónde meterlas y simplementen las amontonan dejando un pasillo en medio.

Es espectacular, que empacho de arte romano, y egipcio, y etrusco, y ..., menos mal que la Iglesia es muy previsora y dentro del propio museo tienen self-service para todos los gustos a precios populares, que sino ibamos a comer "ostias".

Y, hablando de "ostias", es la expresión que te sale cuando ves una especie de "transformer" terraqueo dando vueltas sobre si mismo en el patio interior de los museos. ¿pero qué hace esto aquí, si es futurista?, como si un asteroide mecánico se empotrara contra otro planeta (La Tierra tal vez) similar.

O cuando ves al Discóbolo en un ricón entre otras muchas esculturas o una reproducción del Pensador de Rodin en otra de las salas. Y piensas: ¿Pero son las originales o reproducciones?. "joder, seguro que tratándose del Vaticano tienen que ser los originales, es alucinante" (aunque, según la Wikipedia, parece que no, vaya chasco).

El techo de "la sala de los mapas" (no sé realmente como se llama) es alucinante.

Me gusto incluso más que la archifamosa Capilla Sixtina, donde el trabajo de Miguel Angel apenas se aprecia entre la recargadísima decoración de la estancia, que no destaca para nada del resto, salvo en que es el único lugar de todo el Vaticano donde está expresamente prohibido hacer fotografías y se ruega guardar silencio, ja, ja, ja. Misión Imposible. Pobre vigilante de seguridad que se fué de la sala desesperado el hombre y llegó en su relevo otro más gruñón que daba palmadas y gritos para tratar de controlar a la marabúntica muchedumbre, entre la que me encontraba, sacando fotografías del techo con desesperación entre gritos de todos los idiomas.

Y "OSTIAS" dices también si te fijas en uno de los letreros indicadores donde se señala cómo ir a los Archivos Secretos Vaticanos, protegidos por una simple mampara en unas oscuras estancias, ja, ja, ja, pá mear y no echar gota, jua, jua, jua ¿quien dice que el clero no tiene sentido del humor?, si no lo veo no lo creo, je, je, je.

De ahí al Castillo de Sant´Angelo, feo y cutre por detrás, pero espectacular e imponente por delante, desde el puente con el mismo nombre, que atraviesa el rio Tiber, o "Tevere" para los italianos, de ahí el nombre de "Trastevere", la zona de ambientillo romana, con restaurantes en todas las esquinas. La mayoría de ellos para "guiris", por supuesto, pero puestos a dar datos, recomiendo el que encontramos en una callejuela (Vicolo del Buco), llamado "La Villeta di Tonino Policella", situado bajo unas frondosas ¿buganbillas? (o algo similar), un local amplio, familiar y acogedor, donde comimos estupendamente.

Como dato diré que aunque hay que patear mucho para intentar verlo todo (es posible en dos días y medio, aunque no lo parezca, lo tengo comprobado), sólo hay dos líneas de metro que circunvalan la ciudad sin entrar en la zona histórica. No tomamos ni un solo taxi, por lo que no sé lo que cobran, aunque oí comentar que intentan alargar la ruta con los turistas, cosa que ignoro realmente. Y lo mejor para moverse por el casco urbano si estás cansado(-a) son los autobuses urbanos, porque en la práctica son totalmente gratuitos. Van abarrotados (sobre todo por la tarde-noche) y botan mucho por el estado de la calzada y la conducción brusca que se estila en esta ciudad, pero la gente sube y baja de ellos por cualquier puerta y sin ningún control.

El alquiler de vehiculos ni me lo plantearía.

El último día le dedicamos a recorrer tranquilamente las ruinas romanas bordeando el Palatino por la zona del Circo Massimo hasta el espectacular Ara Coell, encontrando por sorpresa en una esquina (hay que buscarla) a la famosa Loba amamantando a Rómulo y Remo,

símbolo de la ciudad y el casco viejo en general (aunque aquí todo es viejo realmente): Campo di Fiori, Plaza Navona, Rivera del Tiber y callejear para terminar al final del día de nuevo en la Fontana di Trevi (iluminada). Creíamos que iba a estar iluminada espectacularmente, como el Colisseo, pero ¡que va!, solo tiene cuatro tenues luces blancas sin más historias. Lo espectacular es la fuente en si misma, que resulta ser la fachada de un edificio, manda huevos...





Y ya puestos a recomendar, cenamos en una "birreria" (cervecería, aunque realmente era un restaurante muy acogedor con una decoración temática muy original y atendido por unas chicas amables que, además una de ellas hablaba castellano) cercana a la Fontana, en la calle Via del Lavatore nº 36, llamada "Patrizi e Plebei", donde cenamos una (casera) pizza cuatro estaciones y un fantástico y buenísimo cappuccino (con chocolate, nata y canela). Por cierto, en Italia el cappuccino es un simple café con leche normal y corriente y un cortado se dice "macchiato" (se pronuncia: maquiato, aprox.).


En resumen: Roma es fantásticamente espectacular y bellísima. Un museo toda ella. Pero no apta para personas con problemas de movilidad. Con un suelo muy peligroso (hay que ir siempre bajando la vista para no tropezarse) y con aire de abandono y dejadez. Plagada de turistas y de policías que parecen estancados en el tiempo, como las construcciones de la urbe, donde es prácticamente imposible encontrar algo moderno, la verdad, y con algunas personas subsistiendo en la extrema pobreza que intentan ser ignorados(-as) por quien sólo busca disfrutar del pasado explendoroso del Gran Imperio Romano y el lujo y la opulencia de la Santa Iglesia Católica.





¿Merece la pena ir?, pues rotundamente sí.


Arrivederci.

El Universo del Cerebro

CONTRA EL MALTRATO ANIMAL

Gracias a Tay, he conocido ésta campaña de recogida de firmas contra el maltrato animal, para evitar en la medida de lo posible que se repitan casos tan repugnantes como el que transcribo literalmente o, en su defecto, se castigue firmemente a quien sea capaz de hacer estas barbaridades:

Para FIRMAR la Peticion por un endurecimiento de las leyes al maltrato animal: pinchad AQUI
Texto extraido de aquí: http://imaginario-nopensar.blogspot.com/2011/02/es-necesaria-tu-firma-para-cambiar-la.html?showComment=1298151611762#c8866088789232061684
Es un movimiento de Anonymous (pinchando sobre el nombre sabréis a que viene esto)
http://lminasdevida.blogspot.com/2011/02/es-necesaria-tu-firma-para-cambiar-la.html#comment-form

"Asesino Knino". Quién el pasado 8 de febrero maltrató hasta la muerte a un perro de raza Lulú de Pomenaria, Schnauzi, en Badajoz (España).
La barbarie, explicada por el propio asesino:1. Fractura para delantera derecha.2. Mordaza con aislante3. Quemadura con cigarrillo en pata, oreja y hocico (la del hocico ha sido para verificar reflejos).4. Penetración rectal con elemento cortopunzante (no lo he grabado para que lo puedan vermenores de edad).5. Abuso psíquico (11 horas en total), incluye ingesta de sus propios defecaciones.6. Muerte por asfixia lenta y dolorosa, tanto como ha aguantado.7. Práctica del “cristo”, esto es, fracturar sus omoplatos y pasar sus patas a posición contraria.
Sin necesidad de hacer comentarios al respecto; ahora es importante conseguir diluir las lágrimas, la impotencia, la rábia y la desesperación para que jamás tengamos que leer o ver noticias de este tipo.
En esta página puedes leer esto y la investigación que se está llevando a cabo.http://opdogfight.blogspot.com/
La noticia se ha hecho eco en muchos medios, aquí, algunos:
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Red/caza/torturador/cachorros/elpepusoc/20110217elpepusoc_8/Teshttp://noticias.terra.es/2011/sucesos/0215/actualidad/buscan-asesino-knino-blog-videos-matando-perros.aspxhttp://www.intereconomia.com/noticias-gaceta/sociedad/internet-se-moviliza-capturar-al-asesino-perros-badajoz-20110217http://www.actualidadextremadura.com/extremadura/badajoz/5228-recogida-de-firma-para-pedir-la-pena-maxima-para-el-asesino-de-cachorros-de-badajoz.htmlhttp://www.laopiniondemalaga.es/sociedad/2011/02/16/blogger-retira-blog-asesino-perros/402572.html?utm_source=rss
Abren web como plataforma en contra del asesino: http://noasesinoknino.com/
Y aquí pongo un enlace para que firmes y consigamos cambiar la legislación española de protección animal y endurecer las penas por maltrato animal:Son necesarias 500.000 firmas y llevamos 1.978 (a fecha de hoy y en este momento).
http://actuable.es/peticiones/por-endurecimiento-las-penas-maltrato-animal-carcel
¡No te quedes sin hacer nada!
Busca en Facebook las páginas y eventos que se han creado, lanza información y difunde en Twitter (con el hashtag #asesinoknino) como repulsa contra el sufrimiento de Schnauzi y contra el maltrato animal.Y firma por favor, ¡faltan muchas firmas y poco tiempo (alrededor de un mes a partir de hoy).No podemos consentir este, ni ninguno más.Y sobre todo, los asesinos no pueden quedar impunes ante un suceso así.
Gracias

Felicidades Manolo

Tras los dos comentarios en la entrada anterior de Espoc, que en la vida real es el Dr. Manuel Fontoira Lombos, alias "Doc", Licenciado en Medicina y Cirugía (1992). Especialista en Neurofisiología Clínica vía MIR (1997). Doctor en Medicina por la Facultad de Medicina de Santiago de Compostela (2003) , no puedo evitar saludarle virtualmente y darle mi más sincera enhorabuena.

¡Felicidades!

En el verano de este mismo año 2010, que ahora termina, tuve la oportunidad de conocer en persona a este magnífico cicerone pontevedrés, tocayo y coetáneo mío, para más señas (yo soy el calvo de la foto y el genio es el que tiene pelo), lo cual fue un auténtico placer.

Nunca he ocultado mi admiración hacia él por su paciencia, tesón, sentido del humor y capacidad de expresión, entre otras muchas cualidades.

Así que ya he encargado mi ejemplar de su "EXÉGESIS DE LA SUBJETIVIDAD DE LA MENTE", en versión extendida y remasterizada en formato físico (papel):

(Pinchando sobre la imagen de la portada se accede a la página de "pedidos" on-line)

Luego, se puede adquirir una copia impresa en formato libro por doce euros más gastos de envio o descargar un archivo totalmente gratuito por cortesía de su autor (todo un lujazo).


Me temo que el "Alfred" puede estar cada vez más cerca...

El mito de la Navidad

El siguiente artículo ha sido extraido del blog "Magonia" de el periodista de EL CORREO, Luis Alfonso Gamez:

La Navidad gira alrededor de cinco o seis páginas de la Biblia. 1.900 millones de personas celebrarán en las próximas dos semanas la gran fiesta cristiana: el nacimiento de un bebé en la Palestina ocupada por los romanos hace dos milenios.

Jesús, según narran Mateo y Lucas, nació de madre virgen, se salvó milagrosamente de ser asesinado por Herodes I el Grande y fue adorado por peregrinos de lejanas tierras que llegaron hasta él guiados por una estrella. ¿Esta historia responde a hechos reales o es una fábula?.

"Jesús existió", afirma Mario Saban, historiador experto en los orígenes del cristianismo y el judaísmo.

El primer problema al que se enfrenta una aproximación histórica a la Natividad es que los evangelios se redactaron mucho después de haber sucedido los hechos que narran. El de Mateo, se calcula que entre los años 70 y 80; el de Lucas, entre 80 y 90. "Lo más antiguo de los evangelios es el relato de la Pasión. Son los primeros recuerdos que se ponen por escrito. Los últimos, los de la infancia", explica Rafael Aguirre, profesor de Teología de la Universidad de Deusto.
Para este historiador, los textos sobre la infancia son una especie de "prólogos teológicos elaborados de acuerdo con la hermenéutica judía, que recurre al Antiguo Testamento, a técnicas midrásicas, a leyendas.... No estamos ante relatos históricos, lo que no quiere decir que no incluyan datos históricos". Aguirre destaca que las dos versiones de la Natividad, contradictorias entre sí, carecen de intención histórica. "Todo grupo social llega un momento en el que da una interpretación idealizada de sus orígenes y de los de su fundador. Eso es lo que hace la comunidad cristiana".

Es décadas después de la muerte de Jesús cuando sus seguidores recrean su nacimiento, "teniendo en cuenta el curso de su vida, elaborando el relato a partir de tradiciones judías y utilizando una serie de motivos muy frecuentes en el mundo mediterráneo a la hora de presentar a los grandes personajes", dice Aguirre. Uno de esos motivos es el imposible nacimiento de madre virgen, que conecta éste con otros alumbramientos milagrosos de grandes figuras de la Historia y sirve para diferenciar a Jesús del resto de los profetas.
"¿Para qué incluye Mateo al principio de su evangelio la genealogía de José si luego aparece el Espíritu Santo y José no es el padre biológico de Jesús?", se pregunta Saban, quien recuerda que, en la versión de Lucas, María va después del alumbramiento al templo a purificarse: "¿Para qué lo hace si ya es pura?". Aguirre señala que la inclusión de la genealogía de José enraiza a Jesús en el linaje de David, en cumplimiento de las profecías.

El día que Jesús vino al mundo no fue el 25 de diciembre del año 1 antes de Cristo (aC). A partir de lo que escribe Mateo, se deduce, no obstante, que Jesús nació antes de 4 aC, año en el que muere Herodes. "Pudo ser entre 6 aC y 4 aC", apunta Saban. El censo romano del que habla Lucas -"tuvo lugar siendo gobernador de Siria Cirino"- hay que descartarlo como fecha de referencia porque se hizo en el año 6, según Flavio Josefo, diez años después de la muerte de Herodes.
Los cristianos -excepto los ortodoxos- conmemoran el natalicio el 25 de diciembre desde que en 350 el papa Julio I lo declaró fecha oficial de la Navidad. Era el día en que los romanos celebraban la festividad del "nacimiento del sol invicto", Mithras, el alargamiento del día frente a la noche invernal, la victoria de la luz sobre las tinieblas. La Iglesia se apropió así de una fiesta pagana. Sin embargo, la época del año del episodio bíblico no está clara, aunque los pastores a los que el ángel anuncia el nacimiento del Salvador dan una pista.
"Dormían al raso y vigilaban por turno durante la noche su rebaño", escribe Lucas. En Judea, los pastores y el ganado no podían pasar la noche al aire libre entre noviembre y febrero. Hacía demasiado frío. Mario Saban cree que Jesús pudo nacer a principios de otoño. Este historiador cree que el establo bíblico puede ser una deformación de la cabaña que cada familia judía debía construir y en la que tenía que pasar ocho días durante la festividad de Sukot, en recuerdo -según la Torá- de las cabañas que Dios hizo para su pueblo cuando salió de Egipto.
Los dos evangelistas sitúan los hechos en Belén. Mateo coloca a María y José en la aldea desde el principio, pero Lucas recurre al censo inexistente para justificar su mudanza desde Nazaret. La elección de Belén para el nacimiento de Jesús puede responder no a la realidad, sino a la necesidad de cumplir la profecía de Miqueas (5, 1-3): "Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres, no, la menor entre los principales clanes de Judá porque de ti saldrá un caudillo que apacentará a mi pueblo Israel". Es la explicación que dan los sacerdotes a Herodes cuando éste les pregunta dónde va a nacer Jesús.
Cuenta Lucas (2, 21) que, "cuando se cumplieron ocho días para circuncidarle, se le puso el nombre de Jesús". Hasta entonces, el bebé careció de nombre. "¿Por qué el nuevo año no empieza el día del nacimiento de Jesús? ¿Qué se festeja en Año Nuevo? En la tradición judía, el bebé no recibe el nombre hasta que es circuncidado. Jesús se llama Jesús el 1 de enero, cuando se festeja la circuncisión de Nuestro Señor", indica Mario Saban.

La Navidad acaba con la festividad de Reyes, que conmemora la visita a Jesús en Belén de "unos magos que venían del Oriente" con oro, incienso y mirra. La narra sólo Mateo, que ni dice cuántos eran ni los identifica. Que los peregrinos fueron tres y sus nombres es algo de siglos posteriores. Los Reyes Magos fueron muy posiblemente un invento del evangelista para otorgar universalidad al Mesías, adorado por extranjeros mientras su paisano Herodes le quiere matar. Entregar regalos el 6 de enero entronca, según Saban, con la costumbre judía de hacérselos al recién nacido después de su circuncisión.
La estrella de Belén, que los astrónomos llevan siglos intentando identificar, sería también un añadido simbólico, en opinión de los historiadores. Como en el nacimiento de otros grandes personajes, en el de Jesús era necesario un signo en el cielo. "La estrella es un símbolo del Mesías", señala Rafael Aguirre. Además, en el libro de los Números (24,17), el vidente Balaam pronostica el esplendor de Israel de la mano de un caudillo que tendrá una estrella como símbolo. La estrella con estela, ahora tan común en los belenes, es un invento de Giotto en su Adoración de los magos, de 1304, tres años después de una visita del cometa Halley.
La matanza de los menores de dos años ordenada por Herodes, y narrada por Mateo, es un reflejo de la ordenada por el faraón en tiempos de Moisés. Según Aguirre, junto con la posterior huida a Egipto, responde a la intención del evangelista de presentar a Jesús como el nuevo Moisés, como el nuevo Israel. Así acaba la recreación de los orígenes de Jesús, en los que prevalece lo simbólico sobre lo histórico.
"La lectura histórica no tiene sentido", dice Rafael Aguirre sobre los textos del nacimiento y la infancia de Jesús de los evangelios de Mateo y Lucas. En opinión de este experto, hay en esos escritos una intención por parte de los autores de engrandecer los orígenes del Jesús ya muerto. Su concepción y nacimiento milagrosos conectan con los prodigios que rodean la llegada al mundo de otros grandes personajes bíblicos como Sansón y Juan Bautista, éste último hijo de madre estéril y de avanzada edad.
Los evangelistas mezclan datos históricos con símbolos, mitos y tradiciones judías, lo que hace que los textos resulten a veces contradictorios. ¿Por qué los Magos aparecen en Mateo y Lucas los ignora? ¿Por qué José y María están en una versión en Belén y en la otra tienen que viajar a la aldea desde Nazaret? ¿Fue Jesús a Egipto, como dice Mateo, o estuvo siempre en su tierra, como se desprende de Lucas? "Buscar una concordancia entre los dos textos no tiene sentido. No estamos ante libros de historia en el sentico moderno de la palabra", indica Aguirre. Este teólogo destaca el valor de estas narraciones para los creyentes, pero también para quienes no lo son. Para estos últimos, la Natividad sería una de las grandes historias míticas de la cultura occidental.

Mario Saban mantiene que "la Biblia es todo un gran problema de intepretación". Para él, en consonancia con la tradición judía, Jesús no fue Dios hecho hombre, sino un rabino cuya figura sus seguidores ensalzan en sus crónicas de los hechos. "Es un rabino brillante divinizado en el siglo IV". ¿Qué es lo que ocurrió en el siglo IV? Que Constantino convierte el cristianismo en la religión del Imperio romano.
La institucionalización de la Iglesia se plasma en una serie de concilios. El de Nicea establece en 325 como dogma la divinidad de Jesús; el de Constantinopla de 381 sienta las bases de la Trinidad; y el de Éfeso de 431 proclama que María, al ser madre de Jesús, es madre de Dios. "Jesús existió en el siglo I y Cristo apareció en el IV", sentencia Saban.
Para este historiador, el personaje evangélico se corresponde con un rabino fariseo de la corriente más aperturista -de ahí su enfrentamiento con los otros fariseos que santifican el sábado en detrimento del hombre- al que los romanos ejecutan por temor a que encabece una rebelión contra el Imperio.

Antes de crucificar a Jesús, Roma había ejecutado a veinticuatro pretendientes a mesías que habían liderado otras tantas insurrecciones.

Publicado originalmente en El Correo.